Среди сказочных горных вершин, долин и каньонов пролег наш путь из Синопа в Амасью. По серпантинам, с регулярными фотостановками, мы добрались до этого города часа за четыре. Сразу забегу вперед и скажу, что я испытал две дороги в Амасью из Синопа. Через Боябат дорога интереснее, но более извилистая, через Самсун — широкая, многополосная, но теряется время на объезд миллионника-города — там на окружной всегда пробки. По времени — примерно одинаково.
Я решил первым делом подняться к крепости Амасья, расположенной над городом, но за его пределами, на горе Харшена. Правильно сделал, так как начинать знакомство со Амасьей нужно именно с крепости, бывшей резиденции небожителей — понтийских царей. А еще точнее — с ресторанчика, который, недалеко от крепости приютился на самом краю скалы, он как бы висит над обрывистой глубокой долиной реки Ешилирмак (тур. Ешил — зеленая, Ирмак — река). Попав на террасу ресторана, мы минут десять ходили между смотровыми площадками, снимая невероятную красоту Амасьи. Это, бесспорно, один из самых красивых городов Турции.
Снизу, очень-очень далеко, на террасах, над действительно зеленой рекой — недаром же она Ешилирмак — раскинулся немаленький город. Там нет небоскребов, застройка преимущественно малоэтажная (4-6 этажей), но видно, что большинство домов относительно новые. Зато десятки минаретов, мечетей, медресе, караван-сараев и хаммамов, разбросанных среди домов, новыми совсем не выглядят. А согласно путеводителям там есть здания 13 века — времен сельджуков. Новая застройка — не дань традиции, а дань землетрясениям. Последний раз землетрясение сильно разрушил Амасью в 1939 году (если не ошибаюсь).
Крепость Амасьи
Интересно, что обзорные площадки расположены возле ресторана, и сама терраса, зависла над обрывом, открывают виды на разные части долины. Забегая вперед скажу, что с обзорных площадок крепости открываются совсем другие участки, и кажется, что Ешилирмак опутывает Харшену со всех сторон.
Когда раздался азан — поднялась нечто невероятное — звук, с долесекундним опозданием побежал от мечети к мечети, задрожал, отражаясь от скал, дошел как колокол и наполнил всю долину голосом или голосами, муэдзинов. Нигде ничего подобного я не видел и не слышал, даже не представлял, что такое возможно.
Чорба, кёфте и дёнер, с кучей зелени, салатов, специй — таким был наш обед. А еще обязательно айран и традиционный турецкий чай, прямо из самовара. И даже несмотря на расположение ресторана, его дизайн и качество работы поваров и официантов, цены оказались вовсе не заоблачными, на уровне киевского общепита.
Я больше нигде не видел крепость, расположенную на такой высоте по отношению к городу. Перепад высоты — более двухсот метров. С улиц Амасьи она кажется крохотной, но на самом деле она достаточно велика. Так как внутри остались только стены и башни, обойти ее можно довольно быстро — минут за сорок. Здесь немало археологических сайтов, которые закрыты для посетителей, а еще есть какой-то тоннель, наверное, византийских времен — тоже закрыт из-за ремонта. Поэтому посетителям остается пройти дорогой в обе стороны: подняться на самый верх — придется «похекать», поскольку до традиционного огромного флага достаточно высоко, и вернуться в другую сторону, к месту, где когда-то стоял дворец. Пейзажи со смотровых площадок завораживают. С другой стороны горы Харшены, под самой стеной, видно старинную застройку Амасьи — живописные белые домики под светло-коричневой черепицей. Видно стены нижних укреплений — оказывается, они и там были, видно железную дорогу, которая выныривает из туннеля, видно туристические лодочки, которые курсируют по реке рядом со старыми кварталами.
В общем, крепость выглядит весьма эффектно, и внутри, и снаружи. В данном случае, турки не сделали бутафории, как у них часто бывает, и не проложили стены современными стройматериалами. Ну, может чуть и проложили, но это особо не режет глаз и не портит общее мнение о сказочности этого места.
Гробницы понтийских царей
Но туристы едут в Амасью не ради крепости. И вовсе не ради пейзажей, о которых они часто не знают и не догадываются. Туристы едут в Амасью, как и я когда-то, в первую очередь за гробницами царей Понта, точнее — ради них. И процентов на 90 — это турецкие туристы.
Интернет указывает, что в Амасье на стенах гор находятся 18 гробниц. Мы нашли только 8, причем 5 крупнейших и самых известных расположены прямо над старым кварталом на отвесной стене Харшены. Фотографии именно этих усыпальниц вы увидите в интернете как визитную карточку города. И они реально крутые. Над нижней оборонной и подпорной стеной возвышаются эти выдолбленные в камне последние пристанища царей Понта. Они соединены переходом, который местами превращается в тоннель. Внутри уже давно нет тел — гробницы разграбили тысячу лет назад, а тела выбросили.
Ночью гробницы подсвечиваются, как и крепость на горе, как и вся набережная старого города. Невозможно забыть сплошную светящуюся стену домов, вдоль реки, купола хамама, минареты, а над ними подсвеченные глазницы усыпальниц и увенчанную освещенной короной фортификаций вершину горы.
Пейзажи Амасьи с горы Харшена
Название Амасья происходит от имени легендарной царицы амазонок — Амасеи. Так говорит легенда. Куда только не селили тех амазонок историки и краеведы, но лучшего места, чем узкая долина реки Ешилирмак, со своим, почти всегда теплым, микроклиматом, высокими вершинами, пригодными для обороны… Доказательств существования воинственных дам, которые отрезали себе грудь, чтоб удобнее было стрелять из лука, воровали родителей для своих детей, а детей мужского пола — кому-то подбрасывали или убивали, нет. А вот хетты, фригийцы, киммерийцы, лидийцы, а потом персы и армяне, действительно жили здесь. Как жил здесь Страбон — большой ученый, создавший древнюю географию мира (17), и вообще был первым географом.
Страбон родился в Амасье примерно в 63 г. до н. И умер там же, примерно в 21 году нашей эры. Он много путешествовал, много учился и прожил очень долгую, как для тех времен, жизнь. И о родном городе он писал — историю родного города.
В старом городе есть кафе под названием Страбон — там прикольный барельеф, напротив, на более современном берегу, стоит памятник географу. Страбон был римлянином эллинского происхождения, а памятник поставили тюрки. Это свидетельствует об уважении к гениальному ученому, который сделал невероятную карту известного ему мира. Я не могу понять — как ему это удалось.
Творец географии — Страбон.
Набережная Ешилирмака прекрасно обустроена. Она вся каменная, приспособленная для прогулок и имеет кучу памятников и скульптур. Здесь и команда турецких султанов, и рыбак с рыбой на мостике, и Фархад, который гигантской кувалдой крушит камни и скалы ради любимой Ширин, а она наблюдает за этим. Считается, что события легенды о Фархаде и Ширин происходили именно в Амасье. А султаны здесь потому, что издавна город служил школой и университетом для Шехзаде — сыновей султанов, из которых часто также росли султаны. Медресе, в котором учили Шехзаде, еще и сейчас работает.
После периода завоеваний Александра Македонского в Амасье появились Митридаты, которые провозгласили себя царями самопридуманного государства Понта, или Понтийского царства. И правили несколько веков. Именно их могилы на горе. Правда, нам более известен один из последних Митридатов, тот, который Евпатор. Его могилы как раз здесь и нет. Его похоронили где-то в Синопе.
Рим, Восточный Рим, Византия. А потом, в 1075 году, город завоевали сельджуки. От сельджуков сохранились некоторые здания — старой является мечеть Бурмалы, 1242 года постройки, с фигурным, крученым минаретом. Она расположена в центре города, за большим бывшим караван-сараем Таш-Хан, в котором сейчас ресторан. Возвели караван-сарай в 17 веке. Немного ближе к реке сохранился старый торговый объект — Бедестен, построенный в конце 15 века. Такие вещи были обязательными атрибутами больших турецких городов — сюда заходили торговые караваны, направлявшиеся по ущелью Ешилирмака к Черному морю, или на запад. Да и не мог быть город, в котором воспитывались Шехзаде, маленьким. А если большой — значит торговый. А соответственно и ремесленный. А еще в больших торговых городах были школы и больницы. Школы здесь были — медресе, и функционировали они почти у каждой мечети. Были и больницы, некоторые из которых сохранились до нашего времени. Интересна больница бимархане, специализированная на лечении психических болезней. Ее возвел бей сельджукского бейлика (княжества) Мубаризеддин Мехмед-бей в 1308 году. Представьте себе — больница для умалишенных в начале четырнадцатого века. А мы думали монголы, сельджуки, варвары… Сейчас здесь музей, который прекрасно демонстрирует процесс лечения. Одним из элементов этого процесса было выступление музыкантов — музыка лечила нервы.
Самым большим храмом Амасье является мечеть султана Баязида II, построенная в 1480-х годах, в комплексе с медресе, гостиным двором и благотворительным заведением. Это один из последних примеров архитектуры доосманского стиля, подобного большой мечети в Бурсе. Ее прекрасно видно из крепости, как, кстати, и большинство достопримечательностей города. Хорошо, что мы начинали свое знакомство с этим сказочным городом именно из крепости и смотровых площадок на горе Харшена.
Амасья обязательна для посещения в Турции. Большая крепость на высокой горе, гробницы Понтийских царей, амазонки, большой Страбон, школа Шехзаде, Фархид и Ширин, старинная османская застройка, и все это среди фантастических гор, в глубоком ущелье Зеленой реки. Ну как сюда не приехать?
Текст и фото Романа Маленкова.
