Когда-то мне сказали, что в Измире смотреть особо нечего, да и сам я, листая ресурсы интернета, не заметил чего-то шедеврального — все самое интересное сгорело в пламени пожара 1922 года. Кроме того, я знал, что Измир — бывшая греческая Смирна, место страшного преступления и гибели сотен тысяч христиан, место крови… Поэтому дважды побывав на Измирщие, в Измир я не заезжал. В этом году, после землетрясения и фото разрушений, все чаще стали попадаться на глаза красивые фотографии Измира: часовая башня, набережная, старые греческие улочки, которые чудом сохранились — об этом я не знал, хаотично застроенные бедные кварталы — такое я тоже люблю фотографировать, гигантский рынок, занимающий весь центр — эти фото я видел и раньше, но снимков замка Кадифекале не видел — раньше я почему-то вообще пропустил инфу о том, что в Измире есть замок, не видел снимков агоры Смирны — они меня заставили задуматься о поездке. И, в конце концов, убедили сведения, о включении исторического центра Измира в Предварительный список ЮНЕСКО — точно надо ехать. Поехал.
Агора Смирны
Замок Кадифекале.
Маска Ататюрка.
Измирский рынок
Впервые о порте Смирна я узнал где-то в классе шестом, когда читал роман румынского писателя Раду Тудорана об исследовании Огненной Земли. Там Смирна фигурировала как место бурной торговли, уже не помню чем. Я почему-то подумал тогда, что порт этот в Болгарии, и лет двадцать не пересекался с этим названием. Где-то в 2016-м я узнал, что Смирна и Измир — один и тот же город, что Измир — город очень большой, больше Киеве и третий в Турции по количеству населения… Эта информация, дополненная инфой, что в Смирне родился Гомер, стала для меня убедительной. Измир надо увидеть — подумал я тогда.
В начале 20-го века большинство населения Смирны составляли греки, на втором месте по численности были турки, значительные общины имели армяне и евреи. Это был прекрасный город, с хорошей застройкой, большим количеством храмов. Основную часть исторического центра занимали кварталы греков и армян. После поражения Турции в Первой мировой войне, Смирну захватили греки, которые мечтали о восстановлении Греции в границах Византии. Там была куча взаимных обещаний и договоров между Грецией и Антантой, которые, в конце концов, нарушили и те, и другие. Не будем вдаваться в детали. Первые два года поход греческого войска была победоносным — более трети Турции оказалось в их руках, но без помощи союзников уставшая греческая армия осталась без боеприпасов и продуктов и начала буксовать. Новая грозная сила — Кемаль Мустафа Ататюрк — сначала остановил греческое наступление, потом заставил их отступать и погнал до Смирны. Оттуда греческие войска эвакуировались, поэтому город, наполненный сотнями тысяч мирных греков — местных жителей и беженцев, был захвачен без боя. Ататюрк приказал не трогать мирных жителей, угрожая каждому солдату, который нарушит приказ, смертью, но в первый же вечер начались погромы и страшные убийства — настоящая резня. Затем греко-армянская часть города занялась огнем. Эти страшные события историки называют по-разному: турецкие — Великий пожар Смирны, нетурецкие — Большая резня в Смирне. Число жертв оценивается по разным источникам в 60 — 260 000. Невероятно.
Остатки старой застройки, которая уцелела после страшного пожара, и немного современной на набережной Кордон
Город горел четыре дня. Основная часть нетурецких историков сходится во мнении, что греческую часть города подожгли мусульмане, используя бензин. Кемаль Мустафа опровергал эти утверждения — он сказал, что христиане сами себя подожгли, в порыве религиозного фанатизма. Об этом очень много информации в интернете — читайте и делайте собственные выводы. Почему века мирного сосуществования мусульман и христиан сменились массовыми смертями — сотни тысяч мирных жителей были убиты, а часто замучены. Почему, зачем? И не стоит идеализировать греков — они нарушили соглашения с Антантой, они решили захватить всю Малую Азию — как они себе это представляли? Греческая армия жестоко вела себя с мусульманским населением, часто очень жестоко. Значительная часть греческого войска была сформирована из греков, проживавших в пределах Османщины — как раз они вели себя хуже всех, пытаясь отомстить за века оккупации. Они и спровоцировали активное сопротивление турок, создание ополчения и поражение…
Пожар в Смирне начался 13 сентября. Греческое и армянское население бежало в порт, на набережную, надеясь на эвакуацию. Но английские, американские, французские, итальянские и, что самое удивительное, греческие корабли — на помощь не шли. Огонь уничтожал все, и прекрасные здания на набережной тоже. Сотни тысяч людей толпились здесь без еды и воды. Только 23 сентября японские корабли, под защитой американских, начали эвакуацию, на которую согласились турки. Почему японские — опять загадка, возможно, это было требование Ататюрка, который позволил посадить на корабли женщин, стариков и детей. Мужчины в возрасте 17-45 лет были интернированы и отправлены на каторжные работы во внутренние области страны. Излишне говорить, что почти все они погибли. Кемаль Мустафа сказал тогда свою знаменитую фразу: «Перед нами знак того, что Турция очистилась от предателей и иностранцев. Отныне Турция принадлежит туркам».
Агора Смирны
Из Смирны Ататюрк пошел на Стамбул, где 1 ноября отменил власть султана. Османская империя исчезла. В июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, который юридически утвердил появление новой страны — Турции. Тогда же установили ее современные границы, а еще, договорились об обмене населением между Грецией и Турцией. Полтора миллиона христиан против 380 000 мусульман — таким был обмен.
Вместе с империей навсегда исчезла и Смирна. Появился Измир, в котором, как говорят многочисленные сайты и отчеты в интернете, ничего не осталось от старого города, кроме рынка и нескольких мечетей. Ну, что это не совсем так — вы уже знаете.
Измир оставил двойственное впечатление — это город удобный для жизни, при всех своих огромных размерах, он достаточно целостен, посмотреть здесь есть на что, но — достопримечательности разбросаны на значительном расстоянии, среди современной застройки, поэтому не формируют никакого комплекса, и если вы уже побывали в таких турецких звездах, как Стамбул, Стамбул, Газиантеп, Шанлыурфа — это я об очень больших городах, не буду же я сравнивать гигантский Измир с Сафранболу — то Измир вам покажется бедноватым памятниками, и скучноватым. По уровню интереса я бы его поставил бы рядом с Анкарой… Если бы не эта пожар.
В Измир из Украины летает авиаперевозчик Pegasus. Из Киева есть прямой рейс, почти каждый день. Добираться от аэропорта в город очень удобно — на метро — Измир, пожалуй, единственный город в Турции, где железная дорога идет через аэропорт. 15 лир — и вы в центре.
Замок Кадифекале.
В Измире, по данным 2019 года, проживает 4,3 миллиона человек. Население растет, как на дрожжах — за несколько лет новый миллион. Здесь страшные автомобильные пробки, даже на объездной дороге, поэтому метро — это очень удобно. Особенно когда станция рядом с твоим отелем — а у меня было именно так. А вокруг полно ресторанчиков и локант — я сразу взял обычный турецкий (это такой обобщенный, без географической привязки) кебаб, с овощами и булгуром, а на обед были долма (в виноградных листьях голубцы), тушеные с томатом баклажаны и тефтели (как они называются на турецком — я не спросил, но это было точно не кёфте, а именно фарш с рисом, обжаренный в кляре). Ну и айран — он повсюду.
В Измире наибольшее количество алкогольных магазинчиков из всех виденных мной турецких городов. Напомню, что в обычных турецких магазинах алкоголь продавать запрещено. На него есть монополия — текель, и именно заведения, которые имеют этот текель, продают алкоголь. В Шанлыурфе мы такое заведение еле нашли, а вот в Измире их полно на каждом шагу.
Что посмотреть в Измире.
Путешествие новым городом, чаще всего, я начинаю с замка или крепости, особенно, если они на высоком холме. Так очень удобно — и памятник осмотришь, добавив в коллекцию, и о городе получишь представление, ведь сверху видны основные районы города и высотные доминанты в них — колокольни, минареты, башни. В Измире, из замка Кадифекале хорошо видны три главные мечети — позже оказалось, что их разглядеть можно только из замка — они так зажаты базарным рядам и лотками, что вблизи их не разглядишь, и, тем более — не сфотографируешь. А еще от замка я увидел вырубленную в скале гигантскую грандиозную голову Ататюрка возле оживленной авторазвязки. Отсюда видно значительную часть Измира, правда подниматься сюда не очень просто — перепад высоты почти двести метров. Сердце колотилось, а пот лился градом, когда пришел к замочным воротам.
Застройка холма Паг.
Замковая гора вся застроена жилыми кварталами. Застройка хаотичная, прямых улиц почти нет, очень многие из них – просто дома вдоль лестницы. Дома имеют разную этажность, часто построены из разных материалов, например из камня, кирпича и фанеры, или из бетона, с ужасающим навесом на крыше, который символизирует последний этаж. Много мусора, детворы и бабушек в цветастых халатах. Дети клянчили лиры и очень надоедали.
Подъем к Кадифекале от отеля занял почти час. По дороге зашел в греческую церковь святого Вуколоса. Она оказалась единственным православным храмом, открытым и доступным для посетителей. Красивое здание, правда росписи все новые — старые огонь не пощадил, причем, не в 1922 году, а в 1990-м, во время пожара Смирны храм остался невредим. Его построили в 1887 году православные армяне. По инициативе Ататюрка здесь функционировал археологический музей. С 1951 здание было учебным залом оперы, а затем складом. Замок занимает вершину холма, названного греками и римлянами Паг. Его возвели в третьем веке до нашей эры. Как и большинство греческих замков и крепостей, он достаточно прост — стена и башни — такие тогда времена были, никаких бастионов, бастей, равелинов и барбаканов, главное — толщина и высота.
Вход в замок свободный, внутри, на вершине холма, остатки цитадели и большой цистерны — помещение, со сводами и колоннами, где-то метров 20 на 20, а может и больше, и в глубину метра четыре. Как они наполняли эту цистерну на такой высоте? Наверное здесь быдл какой-то источник.
Строительство замка начал преемник (Диадоха) Александра Македонского — Лизимахос (Лисимах). Согласно преданию, делал он это по приказу Александра, но уже после его смерти. Великий император хотел перенести Смирну с приморской долины на холм, но город был очень большим — на холме было мало места для всех жителей. Появилось две Смирны — нижняя и верхняя. Наверху селилась знать, снизу купцы, ремесленники и беднота.
Церковь Вуколоса.
Костел святой Марии
Костел святого Иоанна
Кадифекале — название турецкое. В переводе оно означает «бархатный замок». Построили его греки, расширили римляне и византийцы, а назвали турки. В замке и вокруг него сформировалось основное ядро османского города. В нижней части Смирны жили преимущественно греки, армяне, евреи и другие национальности. С 17 века снизу начали селиться и мусульмане — об этом свидетельствуют базары, ханы, бедестаны и мечети, датированные именно тем периодом.
С верхним городом связано еще одно событие — в 155 году римляне сожгли здесь святого Поликарпа. Его виной был отказ «кадить на императора». Этот святой мученик признается католиками и православными, англиканами и лютеранами — большинством христиан всего мира. В Измире есть церковь святого Поликарпа, но в период «пандемии ковида» храм закрыт для посетителей, хотя, судя по фото, там очень интересные росписи.
Закрыты были и два больших католических храма, в том числе кафедральный собор святого Иоанна. Они достаточно хороши, с колокольнями и декором, что не характерно для христианских храмов Турции, но разглядеть их проблематично — оба за высокими стенами и колючей проволокой. Из католических храмов открытой была только церковь святой Марии — очень атмосферная святыня, с органом даже. Ее возвели в 1698 году отцы францисканцы. Позже храм использовался представителями итальянской общины. Внешне очень простенькая, в середине это роскошное барокко и ренессанс. Еще есть храм святой Фотины — он работает на две общины — греческую и нидерландскую. Дворик небольшой, но здесь уместился целое кладбище — колоритные мраморные надгробия, еще с первой половины 19 века, с готическими надписями латиницей — точно не греческие. Храм возведен в стиле неоготики в 1905 году. Ранее в Измире был собор Фотины — его сожгли в 1922 году. Про голландцев и их кладбище — никакой информации нет.
Церковь святого Поликарпа.
Храм Фотины и голландское кладбище
Все христианские храмы Измира обозначены на карте Гугла, найти их несложно, хотя придется намотать километраж — между ними немалые расстояния. А вот старинные мечети все близко друг от друга, но разглядеть их и зафиксировать на фото невозможно – они обстроены базарным лотками и лавками. Мне больше всего понравилась мечеть Каштанового рынка — Kestanepazarı Camii. По архитектуре она больше похожа на большой христианский собор — сверху, с горы Паг, это крестовокупольный храм с минаретом. Построили мечеть в 1668 году.
Главной в Измире является мечеть Хисар, возведенная в 90-е годы 16 века. Внешне это типичная мечеть османского типа, внутри, судя по фото, невероятный декор, но я внутрь не попал — ковид, блин. Ничего, в следующий раз обязательно попаду.
Самый живой и самый эффектный рынок — в районе улицы Хавра. Здесь продают продукты — овощи, фрукты, крупы, хлеб, рыбу. Продавцы овощей и рыбы зазывают песнями и стихами — шум стоит невероятный. Я здесь купил, за какие-то копейки, маринованный острый перец — такого вкусного перца, как в Турции, я не пробовал нигде. А еще купил каштаны, съедобные, жена их обожает.
Мечеть Башдурак.
Мечеть Kestanepazarı (Каштанового базара).
ВОт огромного рынка я пошел на набережную, которая называется Кордон. Сейчас это главное место для прогулок горожан и гостей Измира. Лишь отдельные старые дома, чудом уцелевшие в огне, напоминают о былом этого страшного места — набережной Смирны. В одном из таких домов музей. Еще сохранились здания таможни, склады, маяки — все на пирсах.
Дойдя до конца Кордона, я решил вернуться по параллельной улочке, пешеходной. Она называется Kibris Sehitlery — Кипрских мучеников. От нее ответвляются в стороны уютные улочки с двухэтажной греческой застройкой и балконами. Большинство домов ухоженные, окрашенные в разные приятные цвета, между домами натянуты гирлянды с фонариками … На этих улочках преимущественно рестораны, кафе, бары, пабы, отельчики и апартаменты. Подобные улочки я видел в городе Алачаты и в Стамбуле на Фанаре.
Наверное, самой интересной достопримечательностью Измира, является древняя Смирна — раскопанный античный город, основанный 5000 лет назад. Для посещения открыта только агора — бывшая торговая площадь с административными и торговыми зданиями вокруг. Агору построили для Александра Великого в 4 веке до н.э. Здесь упорядоченная свалка кусков колонн, обломков зданий, надгробий — это сверху, но все самое интересное снизу, в подземельях, точнее — ниже уровня современного почвы. Здешние арочные сооружения меня просто поразили. Похоже, что это были тоннели для отвода воды — ручьи и сейчас текут, а еще из стены вырывается мощный поток, оборудованный как фонтан. Также здесь были купеческие склады, конюшни и т.д.
Рядом с агорой, правда на закрытой территории — туда можно только специалистам-археологам — стоят остатки базилики. Наверное, это последняя из Церквей Апокалипсиса, увиденных мной. Общине Смирны посылал Иоанн Богослов своё письмо, поэтому здешнюю базилику можно смело относить к той «большой семерке». Ради агоры и базилики стоило посетить Измир. И еще приеду, потому что не все еще увидел.
Текст и фото Романа Маленкова.
