Если ехать по автостраде от аэропорта Тенерифе-Южный по южному побережью Тенерифе, то через 47 км вы попадете в Канделарию Candelaria. Настоятельно советуем не пропустить этот тридцатитысячный городок. Он обязателен для посещения на Канарах, ведь нигде больше вы не почувствуете пульс настоящей жизни островов лучше, чем здесь. Спокойный уклад жизни в синтезе с многовековыми традициями, религиозным фанатизмом, историей и легендами, невероятной природой — это Канделария. Главная площадь на берегу океана, главная церковь — святыня всех Канар, бронзовые вожди гуанчей, которые смотрят, как же изменили их землю за 5 веков, черная Мадонна, которая у гуанчей была божеством, и большие красные и черные крабы — на прибрежных камнях их полно, сотни, они, как посланцы океана, чувствуют себя хозяевами.
Коренной народ Канар — гуанчи, которых почти истребили испанцы, когда-то считал Канделарию своей святыней. Где-то может в 14 веке (хотя для них возможно и не существовало летоисчисление) несколько пастухов на берегу океана нашли деревянную статую Богородицы с ребенком. Черную. Видимо это была фигура из корабельного волнореза — такие были популярны в те времена, а от длительного пребывания в воде она почернела. Гуанчи очень испугались, особенно после того, как кто-то попытался пырнуть ее копьем — вот же разумное решение — и поранился от испуга. Через некоторое время пришла подмога. Раненый мужчина исцелился от прикосновения к скульптуре, все очень обрадовались, забрали черную Мадонну в деревню, поставили в прибрежной пещере Ачбинико и стали молиться, как божеству.
Первые конкистадоры очень удивились, что дикари молятся христианской скульптуре. Они попытались забрать черную фигуру, но она оказалась невероятно тяжелой, особенно за пределами пещеры, поэтому туземное божество так и оставили в пещере, а вот гуанчей почти всех истребили. Хотя последние пытались оказать сопротивление. Девять бронзовых вождей гуанчей стоят сейчас на площади Покровительницы Канар Plaza Patrona de Canarias и с укором смотрят на сотни туристов и паломников. Именно эти девять вождей возглавляли девять регионов, на которые был разделен Тенерифе, и попытались оказать сопротивление испанцам в 1494-1496 гг. Неудачная была попытка — войска гуанчей перебили, или сделали рабами, но Черную Мадонну оставили, как главную святыню острова . К ней ходили молиться, она исцеляла и очаровывала, пока в 1826 году, во время шторма, ее не забрал океан, затопив пещеру.
Испанцы уже не могли без образа в пещере, после года неудачных поисков, заказали такую же известному испанском скульптору Фернандо Эстевес да Саласу, который изготовил клон в 1827 году. Именно эта фигура сейчас и стоит в пещере, которая называется Куэва-де-Сан-Блас, и является главной святыней Тенерифе. А в пещере пристроили часовню — теперь океан не заберет.
Еще в 17 веке у пещеры, прямо на берегу океана, была спроектирована площадь Plaza Patrona de Canarias, на углу которой поставили базилику. Куда она делась — не скажу, видимо она не удовлетворила сакральных вкусов Канарцев, и на ее место поставили новую, которая сейчас и является главным храмом Канарских островов.
Базилику Канделарии заложили в 1949 году и строили 10 лет. Стиль храма называют неоклассическим, хотя лично я ничего от классицизма здесь не увидел. Традиционно для Тенерифе каменные стены накрыли деревянной крышей (в Испании я ничего подобного не видел), а потолок украсили деревянными балками и резьбой. 45 метровая колокольня базилики стала одной из самых высоких на Тенерифе. Она имеет 10 колоколов. Ежегодно 2 февраля и в 15 августа рядом с храмом происходит огромный фестиваль — тысячи паломников в эти дни едут в Канделарию со всего мира.
Короли (вожди) гуанчей назывались менсеями, поэтому набережную, где поставили девять фигур назвали Менсейской. Этих суровых мужчин сделал скульптор Хосе Абад. Их лица, прически, палки и копья, набедренные повязки – скорее всего, это все его фантазия.
Площадь Plaza Patrona de Canarias с базиликой, пещерами, статуями гуанчей, крабами на прибрежных камнях — это невероятное зрелище, особенно со смотровой площадки, которая находится выше площади, у старинных узких улочек, которые террасами поднимаются вверх.
Текст и фото Романа Маленкова
