Відразу зазначу — Берат Berati найцікавіше місто Албанії. Звичайно, це суб’єктивна думка, але я буду ще більш суб’єктивним і сміливо скажу — Берат відноситься до найцікавіших міст усієї Європи. Офіційною версією визнання Берату об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО є надзвичайний комплекс азійської архітектури — османської, та це ж не Азія — незвичайна, не схожа на іншу, але все ж Європа.
Берат — суперовый. Его архитектурный комплекс — невероятный синтез зданий различных периодов, вместе со сказочной природой, формирует незабываемый культурный ландшафт. Красивейшая горная река Осуми, которая образует каньоноподобную долину, делит город на два района — Горицу и Мангалем — главные очаги османской застройки. С 1780 эти районы соединяет каменный Горицкий мост, с которого хорошо видно бастионы и башни большой крепости, расположенной на высоченном холме над Мангалемом. Когда-то весь Берат размещался за ее стенами. Интересно, что крепость и сейчас заселена, ее старинная застройка сохранилась, но об этом позже.
В Берат мы попали ночью. Ехали путаным маршруту от Гирокастры. На въезде в город нас остановила полиция, но узнав, что мы из Украины, сразу отпустила (мы даже не поняли причину остановки). По дороге к нашим апартаментам мы попали в узкую улочку, которая заканчивалась еще более узкой кладкой через ручей. Пришлось, с ругательствами на строителей и навигатор, долго выруливать задом. Это было довольно нервно. И вообще дороги в Албании — очень нервная штука. Я не говорю о качестве — даже на горных сельских серпантинах покрытие неплохое, а между крупными городами дороги вообще прекрасны, но водители, которые ездят по этим дорогам — это ужас. Тотальное отсутствие правил и элементарной логики вождения, делают албанские дороги крайне опасными, потому и венков у дороги куча, как и дотов. Но об этом расскажу в другой раз.
Мы поселились в районе со славянским названием Горица. В Албании вообще много славянских названий, ведь долгое время страна принадлежала славянам — болгарам и сербам. Даже название Берат — это искаженная турками, название Белиград, которую дал городу болгарский царь Симеон І.
Вид на Мангалем из Горицы
Район Мангалем
Район Горица
Болгары захватили Берат в 9 веке, но город существовал значительно раньше — с 4 до н.э. В 3 ст. до н.э. он принадлежал македонскому царю Кассандру, который дал первое название — Антипатрея, в честь своего отца — Антипатра. В 2 ст. до н.э. город захватили римляне, позже он перешел к византийцам, которые переименовали его в Пульхериополис. Болгары отбили его у Византии и дали современное название. Правили почти два века.
В конце 11 века Берат вошел в греческое Эпирское царство, потом сюда вернулись византийцы — также греки, а в 1345 году его захватили сербы.
В 15 веке Берат поочередно был столицей двух княжеств, о которых я даже не слышал — Музака и Арианити. А в 1450 году город захватили турки, и до 1912 года он был османским.
Один известный тревел-блогер назвал Берат очень похожим на Велико-Тырново — столицу Болгарского царства. Я скажу, что сходство весьма отдаленное. Не похож он и на турецкого представителя в ЮНЕСКО, также с уникальным комплексом османской застройки — город Сафранболу, а вот на прежнюю понтийскую столицу – Амасью — немного похож. Ее также разрезает горная река на две половины, она также между двух высоченных бортов долины, а на заоблачном холме, над городом возвышается царский замок. Но османской застройки в Амасье значительно меньше, а византийщины не сохранилось вообще. Поэтому Берат единственный и неповторимый в своем роде.
Бастионы замка и церковь святого Михаила (в центре, если внимательно присмотреться)
Замок Берата
Наши апартаменты в Горице размещались прямо над небольшим ресторанчиком традиционной албанской кухни. Оказалось, что у апартаментов и ресторации один и тот же владелец. Мы приняли его приглашение попробовать албанских блюд (мы и раньше их пробовали, но не здесь). Чорба с нутом, или какими-то другими бобами, кюфте (турецко-балканская разновидность котлет), тушеная ягнятина и прижаренный хлеб — все было очень вкусно. Отмечу, что баранина и ягнятина — самое распространенное и популярное мясо в албанских ресторанах, а еще можно попробовать козлятину — тоже неплохо. В общем кухня похожа на все балканские.
Ночью, прямо над нашим временным жильем, на неизвестно какой высоте подсвечивался замок. Красиво. Уже по светлому, на следующий день, мы разглядели замковые бастионы и церковь святого Михаила, которая прижалась к отвесной скальной стене на маленькой террасе. Над замком трепетал огромный красный флаг — как же это напомнило Турцию, где все замки с красным флагом на высоченных скалах.
К замку есть несколько троп и хорошая асфальтированная дорога — все они ведут круто вверх, поэтому пришлось немного попотеть, чтобы подняться к центральному входу. Стоимость входа 300 леков (это около 60 грн.) – не много, но внутри жилой район с кучей отелей и ресторанов, поэтому, можно спокойно пройти бесплатно.
Застройка территории замка
Периметр замковых стен около 1,5 км. В центральной части, на самой замковой горе, возвышается небольшая цитадель, правда, сильно разрушенная, как и большинство замковых стен. Между стенами и цитаделью запутанный лабиринт старинных мощеных улиц. Дома преимущественно каменные, одно- и двухэтажные, покрытые красивой красной, иногда с оранжевым оттенком, черепицей. Здесь немало церквей, преимущественно недействующих, часто полуразрушенных. Лучше сохранена из них Троицкая — типичный для 13 века византийский храм, которых полно в Греции, и вообще на Балканах. Но все же он красивый и колоритный, стоит за цитаделью, почти на краю замка, у стен. В отличие от остальных христианских церквей замковой горы, Троицкую реставрируют, снаружи она уже почти как «новая копейка», внутри — не знаю, потому что закрыта.
Кроме церквей на горе есть и мечети. Самая известная среди них — Красная мечеть, построенная султаном Баязидом ІІ. Правда, это только на карте написано — Красная мечеть, на самом деле надо было написать — минарет от Красной мечети. Ну, и куски стен. Все эти храмовые руины — сумасшествие времен Энвера Ходжи, который строил 40 лет доты, но разрушал храмы, все равно какой конфессии — и христианские, и мусульманские. И не только храмы, а целые города. Говорят, что Берат сохранился каким-то чудом.
Троицкая церковь, остатки Красной мечети и еще немного застройки замковой горы
Кроме отельчиков, ресторанов, сувенирных лавок и храмов, из интересных для туристов объектов, в замке Берат еще и музеи, самый большой и самый интересный из которых — Музей Онуфрия. Сначала я подумал, что речь идет о святом Онуфрии, ведь музей расположен в здании бывшей церкви, но нет — музей посвящен художнику-иконописцу, который жил и творил в 16 веке, на территории Албании и Македонии, а родился в Берате. Онуфриос из Неокастро — под таким именем он вошел в историю. Работы подписывал именем Протопапос.
С обзорных площадок, расположенных на башнях замка, открываются сказочные виды нижнего города, с огромным куполом нового университета, с тесной мозаикой черепичных крыш Мангалема и Горицы, с рукавами и каменными пересыпями реки Осуми, с дальними и близкими горными вершинами.
Турецкий мост (Горицкий) через Осуми
В Горице не видно мечетей, но видно несколько православных храмов и довольно крупный монастырь. Этот небольшой район был своеобразными выселками, поскольку располагался за рекой, дальше от замка. В прошлом он христианский. Здесь пять узких каменных улочек, которые террасами поднимаются от Осуми, и плотненько ютятся вверх. Напротив Горицы, через реку, Мангалем — значительно больший район, в котором в давние времена жили преимущественно мусульмане. В Мангалеме несколько мечетей, школы, бывшие и нынешние административные учреждения и многое другое, но самое интересное — это плотная османская жилая застройка, которая террасированными улицам поднимается до скальной стены. Именно за эту застройку Берат называют «городом тысячи окон». Большинство домов двухэтажные. Второй этаж почти всегда шире первого — это и есть один из главных принципов османской жилой архитектуры. Здесь даже новые дома, построенные в таком же стиле, выглядят гармонично и колоритно. Берат невероятный. Среди балканских городов он обязателен для посещения.
Текст и фото Романа Маленкова
